Зачастую не только молодые, но и дачники с опытом допускают ошибку и не проводят формирующую обрезку. Из-за этого дерево зарастает, дает урожай худший по сравнению с тем, который мог бы быть, или же ствол попросту ломается, становится неровным. И тогда становится актуальным вопрос о том, как правильно формировать молодую яблоню, чтобы избежать этого? На самом деле, строгих правил нет. Ведь это плодовое отлично переносит обрезку, а это значит, что ей возможно придать абсолютно любую форму, какую захочется. Ни в коем случае не пренебрегайте этим мероприятием, ведь оно поможет добиться таких важных целей, как:
- Избежать поломки кроны из-за ее веса и дополнительной нагрузки урожаем;
- Помогает не делать дерево слишком высоким, облегчая сбор плодов и уход за ним;
- Прореживание кроны экономит питательные вещества, которые будут уходить в плоды, делая их большими и более красивыми. Так же к ним будет проникать солнечный свет, а значит, несколько повысится скорость созревания урожая;
- Загущенное дерево более подвержено различным заболеваниям, поэтому обрезка позволяет несколько повышать его естественную защиту.
На каком этапе сформировывать крону яблони?
Однолетняя яблоня формировке поддается только в том случае, если это нужно для того способа, который был выбран. Чаще всего этому подвергаются деревья, которым уже исполнилось 2 года. Но стоит отметить, что формирующая обрезка применима и для старых яблонь, ведь они очень хорошо ее переносят. Ее можно скомбинировать с омолаживающими процедурами.
Для начинающего дачника самое главное при формирующем способе обрезания – определить крепкие побеги, которые остались с прошлого года. Ведь нельзя допускать, чтобы скелетные разветвления были слабыми. Такое дерево не сможет выдержать ни вес собственной кроны, ни урожая, ни снежной шапки зимой. Постарайтесь сохранять баланс между новыми и старыми отростками.
Срезка не скелетных, а дополнительных ветвей всегда должна осуществляться таким образом, чтобы почки на них находились наружу. Это важное правило, при котором не допускается загущения центральной кроны.
Формирующаяся обрезка никогда не ограничивается одним годом. Это процедура поэтапная, должна происходить постепенно. Сроки в каждом случае разные, но обычно для этого отводится более двух лет.
Способы формировки
На самом деле видов формирования яблони, как и всех плодовых, существует большое количество, поэтому подобрать нужный будет не сложно. Мы рассмотрим как традиционные способы, так и некоторые необычные, но весьма эффектные.
Создание разреженно-ярусной кроны
Эта методика считается самой популярной, так как очень эффективна и проста, ведь справится с ней даже новичок в этом деле. Крона при этом имеет естественный внешний вид, так как ветви располагаются ярусами. Яблони, сформированные таким способом, отличаются высокой долговечностью, однако в данном случае между ними всегда нужно оставлять не меньше 4 метров, чтобы они могли свободно развиваться.
Начало формировки полагается сразу с первого года посадки саженца, но применять его позволяется и для более старших деревьев. В весенний период необходимо замерить, чтобы длина от уровня почвы была чуть более 50 см. Над зоной штамба следует сделать еще одну отметку на уровне 30 см – здесь будут располагаться скелетные побеги первого яруса. Ветви, которые выше этой отметки, подлежат срезке.
На следующую весну на штамбе удаляют появившиеся побеги. На первом же ярусе (около 50 см высоты над землей) оставляется одна ветвь. Следующий ярус должен быть примерно на 15 см выше этого побега, и здесь можно оставить их в количестве 2 штук. При этом один сук должен отходить в противоположную от двух других сторону. Все они подрезаются примерно на одном уровне, чтобы в дальнейшем они росли равномерно. В месте среза центрального ствола тоже отрезаются новые ростки, оставлять их нельзя!
На третьем году у саженца выше на 50 см от первого яруса веток необходимо вновь отобрать самые крепкие, которые впоследствии сформируют скелетные. Если выше тоже есть сильные отростки, значит, их можно оставить, соблюдая правило расстояния не менее 15 см. Конкурирующие росточки вновь отрезаются, а основные подравниваются. Через год от предыдущего яруса отступается еще 40 см, и на этом месте закладывается ветка.
На этом процесс формирования яблони по этому типу заканчивается. Далее (примерно через 2 года) потребуется лишь над верхней одиночной срезать центральный проводник, удерживая в дальнейшем высоту яблони не более 2,5 м. Как видите, этот способ достаточно простой и не требует больших усилий или же знаний от садовника.
Чашевидная крона
Лучшие яблони, для которых подходит данный способ формировки – это недолговечные или же просто слаборослые сорта. Мероприятия проводятся почти по такому же принципу, как и предыдущее, но, конечно же, есть небольшие отличия. Так, три ветви первого порядка направлять требуется в разные стороны, причем угол их расхождения должен быть примерно около 120 градусов.
Каждый из побегов отрезается от проводника в 40 см, чтобы можно было получить парные разветвления. Центральный же проводник должен укорачиваться прямо над основной веткой. Это необязательно делать сразу, можно и подождать около 2-3 лет, тогда остов получается более крепким.
В дальнейшее время потребуется следить за тем, чтобы крона не зарастала в центре, поэтому необходимо будет регулярно удалять все ростки, которые со скелетных будут отходить к нему. Можно оставить лишь отрастающие небольшие сучки, так как с них получают хороший урожай.
Вертикальная пальметта
Такой тип формирования яблони прекрасно подходит в том случае, если оно растет возле забора. Мероприятие растягивается по времени на 4 года, после чего начинается плодоношение.
Скелетные побеги должны образовывать плоскую крону, поэтому располагать их нужно в одной плоскости. У центрального проводника на каждом из ярусов следует оставлять по 2 ветки. Причем расстояние между каждым из уровней около 80 см. Отгибание отростков происходит постепенно, чтобы все они находились в наклонном положении – плоды в дальнейшем образуются именно на них. Если основные ветки будут сильно отклоняться, их нужно будет немного подтянуть. У яблони в ширину крона будет не менее 2 метров, высота же в каждом случае зависит от количества уровней. Регулирует это садовод самостоятельно, при помощи ежегодной обрезки проводника и основных ветвей.
Веретеновидная крона
Этот вариант тоже считается простым, так как при нем предполагается минимальная обрезка ветвей. Самое главное правило – обрезать центральный проводник «на почку», полускелетную же поросль требуется лишь отрезать секатором на любом уровне, который вы считаете нужным.
Формировка веретеновидной кроны занимает всего 3 года, однако получение урожая возможно уже на второй год после того, как скелетные побеги появились. Главное, что в данном случае можно хорошо экономить пространство, так как деревья сажать позволяется на расстоянии всего 2 метров друг от друга.
Веретеновидная яблоня будет представлять собой один крепкий центральный проводник, в разные стороны от него отходят скелетные ветки. Как правильно сформировать яблоню этим способом? Начало процедуры полагается с неразветвленного саженца, которому исполнился год, срезая на треть всю поросль. Из прироста ровно на середине делается самый первый ярус, все они немного отгибаются. Укорачивание всей поросли и проводника происходит на следующий год, на новом уровне вновь происходит формировка нового уровня.
По прошествии 3 лет крона уже, как правило, составляет 2-2,5 метров. Формирование завершается удалением над одной из горизонтальных веток центрального проводника. Для некоторых сортов эта процедура необязательна, так как горизонтальная поросль хорошо появляется и сама. Но если центральная ветвь вырасти успеет более 70 см, то лучше его отрезать. Тогда обрастание кроны новыми побегами будет происходить равномерно.
Стелющаяся яблоня в саду
Данный способ формирования подходит для тех сортов яблони, которые сами по себе имеет несколько приземное положение, а не растут сильно вверх. Но все же растений с кроной, стелющейся естественно, сейчас нет, поэтому потребуется применять обрезку и искусственно пригибать поросль. Самое интересное, что такое положение возможно придать для любого сорта яблони, но подбирать лучше те сорта, которые отличаются хорошим плодоношением.
Саженец следует подбирать небольшой, после чего можно приступать к его посадке. Верхушка подрезается примерно на 15 см, после чего очень аккуратно пригибают ее, фиксируя небольшой скобой. Тонкий ствол должен быть гибким, поэтому подбирайте всегда свежие саженцы. Далее из боковых побегов необходимо формировать скелетные ответвления первого порядка. Происходит это примерно в мае или июле.
На второй год проводится дифференцированная обрезка (то есть вся поросль несколько укорачивается, слабые же побеги отрезаются совсем). Самое главное отличие от вертикальной кроны в данном случае состоит в том, что каждая отдельная ветка будет являться центральным проводником. На нем в дальнейшем появится дополнительная поросль. Она всегда должна быть короче основного проводника.
Плодовые ветки второго порядка тоже формируются в течение второго года. Каждая из них, если она является крепкой, должна прищипываться и пригибаться. Плодовые побеги оставлять нужно обязательно, иначе урожай можно долго не увидеть.
В дальнейшем формирование стелющейся кроны будет заключаться в отрезании волчков – появившихся недавно ростков, которые направляются вверх. Третий уровень в этом случае лучше не отводить, иначе не будет уверенности в том, что крона выдержит урожай. Если вы посмотрите на фото, то увидите, какой результат вас ждет, если вы все сделаете правильно.
Кустовидная крона
Этот вид обрезки лучше всего подходит для средних районов, так как существенно облегчается процесс ухода за деревом, съем плодов, обработка и опрыскивание. Обычно растение очень компактное, не более 4 м в высоту. Обрезке саженец должен подвергаться уже когда ему исполнится год, причем сразу нужно отметить до 6 скелетных веток, которые останутся. Расстояние между ними всеми должно быть не меньше 15 см, вся остальная поросль подлежит удалению (оставить ее можно лишь на скелетных побегах).
Оставшиеся ветки должны обрезаться примерно на треть или четверть, в зависимости от того, какого они размера, причем нижние ярусы всегда должны быть несколько длиннее верхних.
На всем периоде формирования необходимо следить за проводником. Как только он примет хорошее устойчивое направление роста, над самой последней боковой ветвью он спиливается.
Этот способ подбирать следует только для тех сортов яблони, которые дают хорошие приросты кроны и сильнорослы сами по себе. Слабые же экземпляры в течение трех лет будут только наращивать необходимые скелетные ветви, из-за чего получение урожая затянется.
Пятисучная (мутовчато-ярусная) крона
При формировании яблони этим способом оставлять в нижнем ярусе потребуется 5 побегов, которые образуются из смежных почек. На втором ярусе останется их уже две, а располагаться они должны будут через одну почку. Между обоими уровнями должно быть не менее 50-70 см расстояния, чтобы ветвлению было просторно. Больше ярусов не формируется, обрезка проводника обычно не проводится, ему позволяют развиваться свободно. Через несколько лет обычно он сам отделяется, принимая положение бокового отростка.
Со временем нужно будет сформировать не более 12 основных побегов, и поддерживать их количество на этом уровне. Некоторые дачники все же несколько сокращают их количество, поскольку скученность отростков не позволяет придавать им большую устойчивость, а на развилках они часто подвергаются воздействию мороза. Если вы не хотите испытывать таких проблем, спилите на нижнем ярусе два побега, а после на одной яблоне их пусть будет не более восьми-девяти.
Подберите для себя тот тип формирования кроны своего плодового дерева, который кажется вам более простым или эффектным. При помощи нашей статьи провести тот или иной способ обрезки будет не так сложно. Для того чтобы это было еще более понятным даже для начинающего дачника, мы советуем ознакомиться вам с видео, в котором даются советы по правильному формированию:
Загрузка...
